本站原创说说你未曾到过的地方,未曾遇见的人与事（下）
编者按：
曾收到过很多篇印度的游记.有对印度彻头彻尾的爱,也有对印度茫然不知的絮叨.却都是游客的眼,至多是一月之间的闪烁.鲜有这样,10年的岁月,全都交付于异乡.且作为一个科技公司的管理者,愿意从宗教到人文,俯下身来了解.在作者动笔前,我们曾有过交流,尽量避免大众景点和热门城市,成文之后再读,果然多是新鲜的见闻.因而几番阅读之后,难以割舍掉其中任何一段.只好分为上下两篇,以飨读者.
南印度的小城镇受到的西方和现代化生活的影响较小,走在那些小城里面,看到当地人那些宁静、简单的生活场景和画面,以及人与人之间的真诚、友善,给我一种很奇特的感觉,就像是回到了我们国家七八十年代市场经济还没有起来、社会还比较简单的那个时代的感觉.
南印度游玩以看神庙为大宗,比如坦贾武尔、马杜赖、马马拉普拉姆等地,中国人对印度教不是太懂,往往也只能看个热闹.
泰米尔纳都邦的蒂鲁帕蒂有一座全印度人都知道的许愿最灵的神庙.在这个海拔两千米的山顶神庙,最大的感慨就是总以为中国的旅游点人多,到了印度的这个庙里才知道印度还有人更多的地方!
到这个神庙得预定,否则当天去除非找到硬关系是难得当天就能拿到进庙许可的.好不容易通过当地的电信公司搞到进庙的许可票据,这才仅仅是个开始.
喀拉拉邦,有人招呼你中国同志!
喀拉拉邦在地图上看上去形状像极了一个苦瓜,以水乡风光和草药按摩而闻名.喀拉拉邦的民众教育水平是全印度最高的,工作认真态度也是有名的,在迪拜的印度人大部分是从喀拉拉邦过去的,可以说,迪拜就是由喀拉拉邦的老乡们建设起来的.喀拉拉邦也是印度（马克思主义）在西孟加拉邦外势力最强的邦之一,曾在数次大选中获胜上台组织邦政府执政.如果在喀拉拉遇到称呼你中国同志,动辄谈起工农阶级如何如何的印度兄弟,十有是印共组织上的人.
喀拉拉邦是个水乡,河湖纵横,船比汽车实用.自1952年起,每年8月,在喀拉拉会举办尼赫鲁杯蛇船大赛,每届参赛的蛇船总有40多条,规模很大.
滞水运河之旅是最有特色的一条线路,有政府设立的公营游船在阿勒皮镇和奎隆之间对开,全部行程大约8小时,早上出发,傍晚下船.如果能够负担得起,还可以包下一条有茅草屋顶的传统船屋（式样源自于当地古代的运粮船）,优哉悠哉地在水乡运河巡游.这种船主要用竹子及棕榈建造,再用椰壳纤维做成的绳子扎好,外观独特,船上划分为饭厅、卧室、独立厕所,配备空调和冰箱,有专职水手、佣人和厨师随船服侍,相当舒适.
船行滞水运河,可以看到两岸很多很多的风景,在河边音乐学校合奏的学生们、运河里跳水玩耍的孩子、钓鱼的、爬树摘椰子的、还有中国明朝时传来的大渔网、偶尔还能看到我们自小熟悉的鲜红的镰刀斧头旗帜.阿勒皮和奎隆也是规模浩大的郑和船队于1407年造访过的港口,望着辽阔的水面,回想600多年前郑和宝船在这里停泊的壮观景象,无限感慨.
邦的首府特里凡得琅市内的王宫博物馆值得一游,王宫的木头建筑上的细部雕刻很精美,里面放的大坛子据说是郑和送给国王先祖的.1433年4月,郑和在最后一次航行中途病逝于喀拉拉邦第三大城市卡利卡特（旧称古里）,伊斯兰教规定人死后三天内下葬,因此推测身为回教徒的郑和的遗体很有可能就葬在了卡利卡特.
喀拉拉邦源起的热油按摩在全印流行,非常精彩.
孔雀是能飞的,而且能够飞得很高很远
印度人相当一部分是素食者,吃肉的也只吃鸡、羊、鱼等有限几种,所以野生动物在印度那是过得比在中国和谐多了.
印度的动物园也野性得多,比如我是在印度才发现鳄鱼这种动物的杀伤力,行动如风,力量巨大,鳄鱼相互间会有凶猛的战斗,打得水花飞溅.还记得有次在科钦的动物园,新捉进来的一只野生老虎关在笼子里面,狂躁地在铁笼里面高速来回行走,我们看了一会想走,走开没有多远,惊天动地的虎啸刹那间传未,整座山头仿佛都在摇动,惊惶的我们心脏瞬间都停止了跳动.中国各动物园的老虎都被关得有气无力,甚至还多有被骑着照相的窝囊虎,这印度的野性老虎,才让我真正领略到这兽中之王在火器出现之前人类难以抵御的真正威力.
印度各野生动植物保护区都很有特色,如看孟加拉虎的吉姆·科比特、看犀牛的卡兰齐加、观鸟的凯奥拉德奥、看野花的繁花之谷等,徒步、乘坐大象或者吉普车在里面穿行,具有非常特殊和浓郁的野趣.游玩一天累了,回到园艺和建筑皆精湛的度假村,在明朗的星空下燃起篝火,晚风送来阵阵清凉,大家坐在一起喝杯冰镇啤酒,吃吃烧烤,听有兴致的印度游伴拨动乐器唱起动听的歌,那真是相当的给力,似乎世间再难找到比这更惬意的时光了.
印象最深的是吉姆·科比特老虎保护区国家公园,在里面兜过好几次,进去还要签生死状,自愿进去,被老虎咬死咬伤的话公园概不负责.公园面积极大,我们乘坐的孤零零一辆吉普在寂静的山岗上行驶,一路上可以看到许多动物园里无法看到的奇景,要不是亲眼所见,我都不会相信原来孔雀是能飞的,而且能够飞得很高很远.
当山林中一片死寂,连鸟叫都消失时,第六感会告诉车上的我们,附近肯定有猛虎已经盯上了我们.当时那种毛骨悚然的感觉,就像是锋利的剃刀划过大动脉.我算是明白了当日武松走在景阳冈遇虎的感觉,无论醉成什么样子,酒都应该吓醒了.
南印度：托关系也不一定进得了庙
南印度和北印度的区别不是一般的大,不单单是北边吃面,南边吃米的差别.印度南方人主要是南亚次大陆的原住民达罗毗荼人种,长得更黑更矮,不像北印度人以外来的雅利安人种为主.
印度语言之一印地语只在北印度几个邦流行,在南印度是被排斥的,我曾打算学习印地语,但是去南印度出了一趟差之后,就打消了这个念头,在印度,实际上的语言就是英语,相当多的邦用印地语玩不转.从前反对印地语做语言的运动激烈的时候,南印度城镇的印地语招牌上往往会被群众涂上牛粪,以示不屑. 南印度的人对于物质生活的要求普遍要比北印度人低一些,或者说更看得开一些,更注重宗教和精神生活.我去过几个南印度普通人的家里做客,按照中国人的标准,可以说就是家徒四壁,但对他们来说这竟然是一种正常的生活状态,过得很快活.
南印度的小城镇受到的西方和现代化生活的影响较小,走在那些小城里面,看到当地人那些宁静、简单的生活场景和画面,以及人与人之间的真诚、友善,给我一种很奇特的感觉,就像是回到了我们国家七八十年代市场经济还没有起来、社会还比较简单的那个时代的感觉.
茉莉花是南印度人最喜欢的装饰品,每到花开季节,女士们的头发上和手腕上都戴着茉莉花串,芳香美丽,予人很美好和很深刻的印象.
南印度游玩以看神庙为大宗,比如坦贾武尔、马杜赖、马马拉普拉姆等地,中国人对印度教不是太懂,往往也只能看个热闹.
泰米尔纳都邦的蒂鲁帕蒂有一座全印度人都知道的许愿最灵的神庙.在这个海拔两千米的山顶神庙,最大的感慨就是：总以为中国的旅游点人多,到了印度的这个庙里才知道印度还有人更多的地方!到这个神庙得预定,否则当天去除非找到硬关系是难得当天就能拿到进庙许可的.好不容易通过当地的电信公司搞到进庙的许可票据,这才仅仅是个开始.
你得打着赤脚在铁栅栏围得严严实实的通道中和数不清的印度人民排几个小时的队,抢抢挤挤,就像领救济粮一样,随着这条缓慢前进的人龙到达主殿,匆匆在巴拉吉神像前许完愿就被挤了出去,求了神,印度这边照例也是要给大神缴纳香火钱的.这个庙专门有一间大房子,几十个人坐在里面,从早到晚干的活计就是清点和整理每天收到的小山一样高的钞票,看得我两眼发绿发直.不过这个地方确实很灵,我们同去的几个人许的愿也的确实现了,现在就我一人还没有去还愿了.印度人也讲还愿,很可能这档子事就是从印度传到中国的.印度和中国有很多风俗差相仿佛,比如过最重要的排灯节时会在饭后全家老小大放烟花爆竹,又比如要羞辱一个女人,印度的搞法有的也是整一串破鞋子,原来这一招还真不是中国独有的.
大城市：艺术是宗教的一部分
新德里、孟买、加尔各答和金奈是印度最大的四座城市,又像是印度的四大门户,初到印度的人基本上是从这里入境的.这四个城市是我和武汉一样熟悉的城市,丢到那个点都能摸到路,每一座都已经成为我生命中的一部分.
新德里是住得最久的,《三傻大闹宝莱坞》里面的那所医院离我们的住处不远,有一次半夜我发了急病,还被架到那里的急诊室打了一针.
新德里在我的印象里最深的是一年到头总有许多印度古典歌舞的演出,数千年的传承,堪称神乎其技,却都是不要钱就能看的.印度的古典歌舞,并不是我们在印度电影常见的那些载歌载舞的流行舞蹈,其本来目的是“凡人与神的接近,和神的交谈,对神的奉献”,这和我国舞蹈主要用于娱乐是有着本质上不同的.
某种程度上可以说艺术成了宗教的侍女,是宗教的一个组成部分,因此虔诚的权贵和富豪们是不吝啬于资助的.不信印度教,那么是很难或者说无法学到印度古典舞蹈的精髓的,只能是徒具其形而无其魂魄,这个推断印度瑜伽也一样适用.
新德里的印度国家博物馆特设有“斯坦因收集的中亚古物展览”,斯坦因是在印度的大学当校长的时候开始到中国探险的,从掌管敦煌的湖北老乡王道士手上基本把藏经洞里面的精品都卷走了.根据探险费用资助的比例,一部分送回英国,一部分就留在英属印度,留在印度的数量达一万一千多件,包括珍贵的绢画、壁画、陶瓷雕塑、简牍文书等.到了德里除了逛些常规景点,不看看敦煌文物实在是可惜.
孟买是个商业发达的都市,《八十天环游地球》让很多中国人记住了这座城市.玄武岩做的印度门是孟买的标志性建筑,1911年建于阿拉伯海的港口处,用于迎接英国乔治五世皇帝和玛丽皇后巡视印度.印度门旁边就是买了路虎和捷豹的印度塔塔集团大富豪于1903年修建的泰姬玛哈酒店,一楼的1934酒吧,历史悠久,临海靠窗的座位可以看出很远.
有一次傍晚待在那里,看着印度门在夕阳中没入无边的夜色,海上轮船的灯火和天上的星光交相辉映,真是个看海景的好地方.印度门这个地方大概风水不好,2004年恐怖分子在这里制造了大爆炸,死伤两百多人,后来的3年里印度门就被围了起来,只能远观不能近看.2007年觉得太平了,刚解禁,次年就发生了孟买连环恐怖袭击,旁边的泰姬玛哈酒店也被巴基斯坦来的们闹得天翻地覆.
从印度门的码头可以坐船去六公里外的象岛看石窟,7世纪中叶开凿的湿婆神庙大殿正壁就是高达五米半的“三面湿婆”,正面是湿婆做为守护者的形象,宁静的冥想中带有一抹神秘的微笑,朝西一面是湿婆做为生殖和创造者的形象,东向的是湿婆做为毁灭者的狰狞形象.这尊雕塑的艺术价值极高,在印度与泰姬陵齐名.
加尔各答,我来为你唱歌
加尔各答是唯一有中国城的地方,除了皮革业,华侨还开了许多美味的家庭餐馆,引得印度饕餮从孟买等其他城市打飞的过来吃一餐饭又回去.因为加尔各答有河且靠海,这里的鱼做得比印度其他地方要好.这里是印度唯一还残存着人力黄包车的城市,极有上世纪二三十年代旧上海租界的风情.到了晚上,一排排睡觉的人就在大街上躺着,所以半夜在街上走路也不用担心安全问题,因为街上满满的都是人,就像以前武汉竹床阵一样.加尔各答的印度博物馆是英国殖民时代留下未的,馆藏丰富,我就是在这里看到第一个真正的埃及木乃伊的.
加尔各答所在的西孟加拉邦的人特别有文化,比印度其他地方的人都更加喜爱文学、音乐和舞蹈等等艺术,印度文豪泰戈尔就是杰出代表,泰戈尔的人生经历很复杂,青年时作为地主还在孟加拉管治一个广大田庄,长期住在船上,船行各处,结交着江湖上的各路人马,也正是因为他复杂的经历,使他的作品中产生许多富于诗意、情感和想象的片段.他的故居就在加尔各答,坐在泰戈尔家的老房子里面,非常有感觉,那些熟悉的诗行会——浮现眼前：
“我来为你唱歌.在你的厅堂中,我坐在屋角.
当金琴在晨光中调好的时候,宠赐我吧,命令我来到你的面前.”《吉檀迦利》
金奈以前叫做马德拉斯,是东印度公司总部所在地,有很多地道的英国式建筑群,年代久远的大树覆盖着古老的英式老建筑,每次从那里路过,都有时空倒流的感觉,仿佛回到了很久以前的殖民时代.金奈还出过一位诺贝尔物理学奖得主拉曼,我们现在还在销售用他的理论做出来的光纤拉曼放大器.
我在那里住的时候正巧碰上了南亚大海啸,幸好圣诞夜隔天的早上睡赖觉没有去海滩,后来很长一段时间我去到海滩都有心理阴影.金奈是海啸重灾区之一,海边许多村子的渔民被卷进大海里死掉了,常去的海滩的惨状有一天还上了新浪新闻的首页.海啸过后的两个月内,金奈都停止了海产品特别是鱼类的销售.我有天晚上在餐馆里不慎点了一道鱼菜,招待望了我一眼,低声说道：“鱼市场都停业了,现在鱼肚子里都是人肉,我们怎么能吃啊?”然后他沉默了,我也默然.