本站原创10月落幕的梅赛德斯-奔驰中国国际时装周2014春夏系列发布是有史以来发布场次密度最大的一次.
那么,一个时装周,到底需要多少件衣服?
据悉,为期8天的时装周里,共举办了专场发布、专项大赛、展览展示、会议论坛、颁奖典礼等共计70余项专业活动,无论是动态还是静态,绝大部分的活动都涉及服装展示.
38套服装的背后
一场发布会,对观众来说,展出的衣服当然是越多越好.比如胡社光的专场发布会,40分钟内展出了38套服装,无论是时间长度和服装数量都超出一般的发布会.
尽管最终展示在T台上的服装是38套,实际上,设计师在为时装周做准备时,设计和制作出来的服装远远不止38套.而中国国际时装周每年举行两次,分别是春夏发布和秋冬发布,两次发布间隔6个月.以平均每场展出25套服装为例,那么每次发布就要筹备至少30套服装甚至更多,如果设计师同年连续参加春夏和秋冬两次时装周,那就意味着设计师在完成春夏发布后,在6个月的时间内要设计并制作出另一系列至少30件、风格完全不一样的秋冬服装,平均每6天就要完成一套服装的设计、制版、采购、打样、修改和搭配.如果这一年间,设计师还参与了其他赛事或者品牌的成衣发布,6天一套的速度都不够用.
多产的设计师
对于越来越快的设计频率与制作周期,我们自然忍不住产生一种猜想,一场秀的所有款式设计,往往不是靠一个设计师,而是靠一个设计团队来完成.这个团队基本包括盛名在外的设计总监,以及背后耕耘的设计总监的助手们.
王燕喃是中国国际时装周的常客,说她是一位多产的设计师一点不为过.在今年的2014春夏时装周中,王燕喃的高级发布会在20分钟内展示了40套服装,平均每套得到了半分钟的展示机会.在这30秒里,谁又能看出设计师和制版师花了多少时间去设计、制做和修改?
一场秀40套服装不算太多,但是一场秀40件高级礼服绝对不少.制做一件晚礼服与一套成衣相比,前者所需的面料普遍更高档、耗时更长、试穿与运送的过程更需要格外小心.
王燕喃一般只参加每年中国国际时装周的春夏发布,也许设计师本人更偏爱春夏装,又或者对于精雕细琢的高级服饰来说,一年参加两次的频率未免吃不消.
王燕喃早年在接受媒体采访时曾透露自己在法国服装公司工作的“血泪史”.刚去法国时,王燕喃在公司只有“蓝领”待遇,薪水很低,但她不在乎,并很庆幸自己有了用武之地.她回忆说,当时每天都在不停地画,有时一天能画出100多张草图.那些西方国家来的设计师受不了,说他们的饭碗都被她抢光了.接下来,王燕喃发现,当时的首席设计师总是把她设计好的效果图稍稍改动一下,加条带子或者改个钮扣,便堂而皇之地将设计归为己用.王燕喃说,其实,原款式一点错误也没有,也没有修改的必要,只不过在法国时装设计界里,那种现象非常普遍,见怪不怪.
暂且不去探讨设计助理的生存状态,但从王燕喃分享的经历中我们不难看到,早在上一个年代,做成衣市场的西方设计师就经常遇到设计瓶颈.仅凭首席设计师或设计总监一人,并不能满足快速轮转的设计周期和市场销售周期,而这种“供不应求”相信也不只存在于面向大众的成衣市场,在热热闹闹的各大时装周里也成为了一道越来越难过的坎.
每月一秀不够用
在名牌云集的欧洲市场,品牌的年设计量巨大,无论是靠包包赚钱的CHANEL,还是成衣强劲的HUGOBOSS,每年至少举办春秋两场成衣大秀；如果加上两场高级秀,那就是4场；再加上男装的话,共计6场.近几年,业内又流行起了度假季（resort）和秋前季（prefall）,全部加起来就达到了8场之多.这8场尚在四大国际时装周之内,倘若加上品牌在重点市场,如亚洲、巴西、迪拜或莫斯科等城市的推广秀,场数就直奔双位数,时装公司进入了至少每月一秀的轨道.
视线回到中国时装.除了北京的中国国际时装周,上海、广州时装周,重庆、武汉、哈尔滨等城市也相继拥有了专属的本土时装周.随着中国二线城市创意商业地产项目的不断投产与落成,未来,相信还会有更多地方时装周诞生.
每个地方城市是否拥有足够多的本土服装品牌、本土设计师品牌去支撑少则3天、多则7天的时装周?即使是经常流转于某几个时装周的多产设计师,恐怕也不一定能应付这种来去匆匆的喧嚣.说白了,大大小小的时装周越来越多,设计师够用吗?设计够用吗?
越发受重视的中国设计师对国际市场心神向往,征战海外时装周往往要付出加倍的精力与时间,毕竟在那样的场合肩负的使命更大、更沉重.单场发布投入的心血越多,一秀多用的现象就越不足为奇.
对于面对大众市场的品牌设计师而言,尽管不一定都参加大型时装周,但仅是品牌每年的设计周期就已足够紧张.
以前,美国大众市场的内衣和女性成衣一度多达6季,在业内又被称为6个“市场周”,其中包括春夏秋冬四季,以及节日季和反校季（backtoschool）；大约七八年前,反校季被取消,只剩下其他5季.
王尔德曾经在《服装的哲学》中写道,“时尚不过是一种丑陋的形式,实在令人难以忍受,因此我们必须每隔六个月就要变化一次.”时至今日,时尚的更新速度已缩短至6周,甚至6天.
在美国,定位大众市场的时装公司一直遵循着“市场周”的周期.每个设计季里安排一周的时间,将全国各地的买家集中到纽约,在展示间里展示当季样品,买家据此投放订单,性质等同于中国服装品牌的订货会.就像时装周对于时装屋的意义一样,市场周是欧美大众时装品牌最重要的日子.
在每一个市场周上,时装公司会按照发货月份展示整个季度每月的设计稿或设计样品,平均一个品牌展示6到8组.在这8组的背后,至少是12至16组的设计底稿和样品,算下来,意味着品牌每个季度平均要有70款设计,那么一年就高达300款设计,直奔“每天一款”的速度.像Zara、Forever21、H&M等快时尚品牌,速度简直无法想象.
一眼说再见
做设计远远不只是画草稿.设计稿定下来,还需要斟酌面料、甚至辅料,尽管这些都可交由设计助理去完成,但我们没有理由不相信,设计师亲自挑选和采购的面料,似乎更符合设计师脑海中的想象.
一场订货会需要多少件衣服,一个市场周需要多少件衣服,一个设计季需要多少件衣服,一个时装周需要多少件衣服?设计的速度要快,工厂生产的速度也要快,销售的速度却不一定能够同步.让人伤感的是,走上时装周T台的服装,往往落入“一眼说再见”的命运.
好比胡社光和王燕喃发布会上的数十套服装,设计制作出来没有走上舞台的有多少件,最终走向市场的有多少件,落到消费者手中的又有多少件?想到这里,明年3月看秀的你,是否会努力想办法为这些设计构想通路,多些机会再看它们几眼?